|
В начале тысячелетия у подножия Медведь-горы находилось раннесредневековое поселение Партенит, что в переводе с греческого означает «Девичье». Существует предположение, что это название отождествлялось с мысом Партенит, на котором стоял храм Девы. С приходом Советской власти поселок переименован в Фрунзенское. В ІХ-ХІІ вв. – был известен как морской порт, тесно связанный с Константинополем и городами Малой Азии. Письменные источники называют Партенит торжищем. [(Материал взят из книги: Все о Крыме: Ежегодное справочно-информационное издание \Щербак А.И. – Харьков: Каравелла, 1998].  Сам Партенит поселок довольно-таки небольшой, но уютный и красивый. Особенно впечатляет парк санатория «Айвазовский», там можно гулять часами, и пляж там прекрасный. (Правда с некоторых пор вход туда стал платный, но это того стоит). Привлекает внимание и музыкальный фонтан, вблизи дельфинария.
С центра поселка открывается вид на гору Аюдаг, можно сказать на живот медведя, где просматриваются два соединенных сердечка. И при этом невозможно не вспомнить легенду о возникновении горы: «В далекие, древние времена, одна девушка выросла среди медведей, в лесу. И вот однажды она гуляла и нашла раненого юношу, которого спрятала и вылечила. Они естественно полюбили друг друга и вместе бежали морем. Когда об этом узнал вожак-медведь он бросился к морю, с намерением его выпить, чтобы вернуть девушку, но так и остался пить воду, окаменев на берегу».
Кстати, в Крыму действительно жили медведи, до того как их в XVIII, веке не истребили.
Теперь немного справочной информации: Аюдаг – «медведь-гора» - самый крупный на крымском южнобережье интрузивный массив, магматический диапир. Сложен он серовато-зелеными габбродиабазами; их абсолютный возраст 161 млн. лет. За долгие геологические эпохи плщ осадочных отложений, перекрывавших магматический массив, оказался размытым, обнажив куполовидную гору высотой 571 м (в некоторых источниках приводится цифра – 577 м), выдающуюся далеко в море. Теперь этот «неудавшийся вулкан» представляет собой настоящий минералогический музей, где «экспонируются» около 40 минеральных видов (пирит, пирротин, турмалин, эригин, аметист и др.). Кроме того, это еще и живой музей, в котором обитают 16 видов животных и 44 вида растений, занесенных в Красную книгу Украины. Этот природный музей является природным заказником.
[(Материал взят из книги: Алушта. \ Под ред. В.Г. Ены, В.Г. Рудницкой, И.Б. Тесленко. – К.: Стилос. – 2002.]
Что касается названия горы– АЮ- медведь и ДАГ- гора, у русских «Медведь-Гора», произошло от оригинальной формы, которую имеет гора сбоку, напоминающая наклонившегося к морю медведя. У средневековых итальянских моряков она была известна под именем Camillo, т.е. верблюд. Кеппен сообщает, что татарами гора называется также Буюк-Кастель (большая крепость), а в татарских документах 1686г. – Кастелью. Так же, некоторые историки связывают происхождение названия, аргументируя наличием на горе многочисленных храмов как Святая гора – Ай (святой) – святая гора. По предположению Кларке, Муравьева-Апостола и Дюбуа, Аюдаг соответствует Криу-Метонону (бараний лоб) Страбона.
Гора Аюдаг была обжита уже в глубокой древности. На западном склоне горы со стороны Артека, в урочище Осман археологи откопали небольшое поселение, которое просуществовало довольно долгое время с IV века до нашей эры по IV-V век нашей эры. Люди жили в небольших хижинах, тесно прижатых друг к другу. По обилию найденной здесь керамики ученые установили, что поселение было таврским. Рядом с ним и немного ниже в VII-X веках образовалось другое поселение. Кто обитал в нем? Скорее всего, это были потомки смешавшихся племен тавро-скифов, аланов, готов и греков. Любопытно, что готы сумели сохранить свой язык до XVI века.
В VIII веке на западном склоне Аюдага возникло большое поселение - почти сотня домов: от бедных лачужек на окраине до больших двухэтажных усадеб в центре. Здесь нашли остатки двух кузниц, где изготавливали железные якоря и другие металлические детали кораблей. С северо-запада поселение защищала стена. При раскопках обнаружили большое количество рыбьих костей, раковин мидий, устриц. А вот костей домашних животных не нашли вовсе, На основании этого ученые сделали вывод, что жители занимались морским промыслом, пойманную рыбу и другую добычу они продавали. Поселение прекратило существование в XV веке, уже после ухода людей дома были разрушены оползнем.
На восточном склоне горы в средневековье также были селения. Одно из них обнаружили при строительстве санатория "Крым", расположившегося у самого подножия горы. Асфальтированная дорожка ведет от санатория в гору, в древности по этой дороге люди спускались в долину, работали на виноградниках, в полях и огородах, а вечером возвращались в свои селения на вершину горы. Что заставляло их проделывать такой путь, не легче ли было поселиться в долине? Ответ прост. Неприступная гора служила не только домом, но и защитой от непрошенных гостей.
[Материал взят из книги: Дюличев В.П. Крым. История в очерках. – Симферополь, 2005].
У хозяйки, у которой мы остановились, на проходной санатория Крым, работала знакомая, она написала записку с просьбой, чтобы нас пропустили. Но естественно, в тот день эта знакомая заболела, нас долго подозрительно рассматривали, но потом все же тихонько пропустили. Чтобы дойти до тропы, нам нужно было пересечь парк и подняться на лифте, который ведет к высотным корпусам. Сам лифт расположен недалеко от дельфинария. Тоннель, который ведет к лифту, имеет длину 122 м. облицован армянским туфом. Лифт поднимается на высоту 72 м. Вот мы уже и у цели, недалеко от лифта расположена калитка, возле которой в тот раз сидела, если не ошибаюсь – бабушка, которая продавала билетики. Тогда это удовольствие стоило около 3-х грн, но самое важное – там можно было приобрести карту-схему Аюдага. И бабушка была настолько приветлива, что подробно рассказала каким путем нам лучше идти и на что стоит обратить внимание.
Мы на тропе. В одну сторону уходит старинная дорога, которая ведет к вершине, проложенная в конце ХІХ века Раевскими. Налево от входа на территорию Аюдага начинается тропа, ведущая к поляне Ай-Констант (с греческого – святой Константин).
Нам именно туда. Поворачиваем на тропу, дорога идет вдоль забора, отделяющего территорию санатория от заказника, постепенно тропка становиться все уже, заброшенней и почти теряется. Вскоре начинается подъем и через некоторое время выходим на саму поляну. Отсюда открывается прекрасный вид на партенитскую долину, Бабуган-яйлу, мыс Плака, г. Кастель. На земле, близ остатков базилики Константина и Елены видим следы костра, естественно не обходится и без наличия мусора. Иногда не понимаю наших людей, ну неужели так трудно унести с собой бумажку или пластиковую бутылку, а еще хуже когда стекло валяется – а там не долго и до пожара.
В этой уютной местности в раннее средневековье стоял укрепленный христианский монастырь, от которого ныне остался только фундамент. Вокруг руины однокамерных, реже двухкамерных домов, возведенных на искусственных террасах. Поляну Ай-Констант защищала оборонительная стена.
От поляны тропка ведет к «Большим камням», откуда можно пойти прямо, и выйти на старую дорогу Раевских, но можно выбрать и другую тропу, которая уходит влево от «Больших камней» и проходит практически над обрывом. Естественно мы поворачиваем налево.
Так как, основная почва на горе – глина, нам очень повезло, что накануне не было дождя. Тем, кто боится высоты, туда лучше не ходить, тропка, действительно идет над самым обрывом, шаг влево и…
Иногда пробираемся сквозь заросли кустов. Виды открываются необычайной красоты, завораживают картинки моря, кораблики, проплывающие мимо кажутся совсем игрушечными. А когда смотришь вниз перехватывает дыхание и стоишь завороженный от этой красоты.
Еще немного пути и мы выходим на смотровую площадку. Ее еще называют поляной «Клисуры» (в переводе с греческого «замок»). Некоторые исследователи трактуют это название как «горный проход». На северо-востоке поляны находятся руины оборонительной стены, предполагают, что она достигала высоты 6-7 м. Тут же расположена небольшая базилика, очень похожая на базилику Константина и Елены, и опять же таки много одно- и двухкамерных домов (верней того, что от них осталось). Повсюду сосредоточены нагромождения камней, наверное следы археологических раскопок.
Август. Изнывающая жара, время самого солнцепека, сил идти дальше нет, постоянно хочется пить. Есть одно желание – вернуться домой.
Нужно сказать, что источников на Аюдаге нет. Вода ушла из этих мест, из-за землетрясения 1468 года, нарушившего циркуляцию воды или водяного пара в пустотах горы. Из-за чего и прекратилась жизнь на горе и люди ушли в долину.
Путешествовали мы с подружкой и ее младшим братом, которому было явно скучно с нами, и возвращаться назад в его планы никак не входило.
Начинается «погоня». Саша пошел вперед, якобы посмотреть на что-то, но возвращаться он и не думал, а мы гуськом за ним.
Так мы дошли до развилки. Вправо тропа уводит путешественника на вершину Медведя, влево – на мыс Монастрыный – условную голову.
Нам выпала доля побывать на голове. Сама тропка не сложная, приятная и спокойная. На пути встречаются средневековые развалины.
 Мыс Монастырский высотой 136 м с точки зрения анатомии является головой медведя. Вполне возможно, что в античные времена на нем находилось святилище богини Девы, которое упомянуто в «Илиаде» Гомера и «Ифигении в Тавриде» Еврипида. Агамемнон, собираясь в поход на Трою, оскорбил Артемиду, и та послала безветрие греческому флоту. Чтобы вернуть к грекам расположение богини и дать возможность флоту выйти в море, Агамемнон вынужден принести в жертву свою дочь Ифигению. В последний момент Артемида сжалилась над девушкой, перенесла ее в страну тавров, обязала стать жрицей в храме Девы приносить в жертву всех чужеземцев.
Так продолжалось несколько лет, пока в эти края не попал брат Ифигении Орест и его друг Пилад. Орест должен был привезти в Грецию статуи богини Девы, но был пойман слугами царя Фоанта. Брат и сестра узнали друг друга, и благодаря Ифигении выкрав статую, благополучно добрались в Элладу. 
[Упоминание этой легенды прослеживается во всех источниках, по истории Древнего Крыма. Точного месторасположения храма выяснить не удалось, существует предположение, что он находился именно в этой местности]
На сам мыс тропка идет по довольно узкой (по крайней мере, она таковой запечатлелась в моей памяти) дорожке, с обеих сторон – обрывы. Но как приятно окунутся в свежесть, которую приносит морской ветерок.
Как же все-таки жаль, что тогда не было цифрового фотоаппарата, сколько кадров потеряно.
Возвращения назад не помню. Первое воспоминание – мы уже на берегу моря и нежимся в водичке.
 В следующем году мы вернулись на Аюдаг.
Отдыхали мы в Алуште. Рано утречком выехали в Партенит, там к нам присоединилось еще два человека.
Начало пути повторяется: проходная санатория Крым, парк, лифт, на сей раз у начала тропы никто не стоит (наверное, еще рано) и т.д….. доходим до Развилки, но в этот раз мыс Монастырский нас не привлекает, идем на вершину. На улице снова август, та же изнывающая жара и сухость воздуха, хоть бы глоточек свежести. Поднимаемся все выше и выше, постепенно «можевелово-земляничные» кустарники сменяются дубово-грабовым лесом. Где-то на вершине должны быть остатки базилики, но мы не очень жаждем их найти, просто бродим по лесу, деревья настолько высокие, что никаких красот не видно.
Натыкаемся на тропку, которая помечена красными стрелочками, мы сначала идем по ним в обратном направлении, что в итоге привело бы нас к спуску – это была тропа Н.Н. Раевского-младшего. Но нам приключений было мало. Возвращаемся назад, находим смотровую площадку с видом на Гурзуф и Артек. Красота.
 Смутно понимаем, что по этому склону спускаться нельзя, но…. Вдруг кто-то говорит: «Да тут же природные ступеньки».
(эти «природные ступеньки» мы еще долго вспоминали)
И мы начинаем спускаться, сначала тропка действительно напоминает ступеньки, чуть позже, когда уже все понимают, что вверх уже никто не пойдет, она постепенно и незаметно превращается в «козью». Сам Артек кажется таким близким, кажись руку протяни и вот уже дорога.
Спускались мы долго (вообще больше люблю подъемы, лучше 2 раза подняться, чем идти вниз).
Когда все уже смирились с тем, что назад дороги нет, у нас на пути возникает самое опасное препятствие – обрыв – скалы. Мы выбираем самое безопасное, на наш взгляд, место для спуска, но все равно нужна сноровка и хоть какие-то навыки. Одно неверное движение и….
- это сам момент спуска
Выдержка из дневника:
[Спускались по западному склону Аюдага, который не приспособлен для спусков. Наиболее запомнившийся момент – спускаясь по самому опасному участку, мы читаем молитву. Громко, сидя на камнях, практически на вершине горы, во всеохватывающей тишине, при полном единении с природой звучало это обращение к Богу].
 Но в итоге все удачно и без потерь спустились. Больше всего смеялись надо мной, когда я преодолев самое опасное место выдала: «Ну что вы стоите, фотографируйте».
Потом мы еще долго прыгали по камешкам. Над горой начали кружить вертолеты, мы шутили, что это за нами. Но дорога, как оказалось, намного ближе не стала. Но все-таки мы до нее добрались. О ЭВРИКА!!!!!
Ужасно жарко и очень хочется пить. Идем по направлению к морю, каждый шаг дается почти с трудом, но он приближает нас к мечте. Вот доходим до какой-то водонапорной башни, просим воды, но бабушка говорит – купите помидоры, и потом я дам вам воды. Нам только помидоров сейчас не хватает. Идем дальше. Бабушка опомнилась, но поздно, мы гордо уходим, это уже дело принципа.
В итоге воду мы находим, нам сказали, что мы ненормальные и вообще чудо, что мы остались живы.
Назад возвращаемся дорогой из Гурзуфа в Партенит по хвосту медведя. По ходу, даже силы были заметить окружающую красоту. Находим озеро с кувшинками. Тишина и спокойствие.
И только вечером, когда обессиление лежали в номере, мы в полной мере осознали ту опасность, которой себя подвергли.
Но спросите меня, сделала бы я такое еще раз – ДА…
Схема Аю-Даг. Туристические объекты Карта Крыма. Туристическая. Карта Крыма. Туристическая карта Крыма. Карта Крымских курортов.
|
